Строим коттедж сами

Archive for the ‘ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ’ Category

— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,

— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2…3 раза,

Рис. 5.19. Приспособления для обработки досок: а - направляющая стойка для пакетной распиловки или торцовки досок, 6 - пила с ограничителем для массовой запиловки, в - распиловка с помощью стусла, г - разметка и нарезка шипов и проушин, д - донце, е - торцевая острожка при помощи донца

— расстояние между гвоздями должно быть не менее 15…25 диаметров гвоздя,

— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,

— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,

— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) — более 4 мм,

— при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4…0,5 длины гвоздя,

— забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,

— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,

— забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15°,

— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5… 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,

— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1…2 дней работы, может храниться при температуре 5…10°С в течение 5…7 суток, не теряя своих свойств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4…5 ч, смоляных — 2…4 ч, специальных клеев — по инструкциям.

При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя (рис. 5.20, 5.21).

Рис. 5.20. Устройство деревянных стульев: а - простой, б - с лежнем или подкладкой, в - с крестом и подкосами

Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5…3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см. Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.

Деревянные стены домов бывают бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые из сосны, ели, пихты, лиственницы. Обычно толщина бревен в стенах 18…25 см, для внутренних стен бревна на

Рис. 5.21. Деревянный цоколь: а— горизонтальный, б - вертикальный

2…3 см тоньше. Бревна комлями укладывают в разные стороны. В углах и пересечениях бревна соединяются между собой врубками, стыки нижних и верхних венцов выполняют прямым зубом, остальных венцов — в вертикальный шпунт и гребень (рис. 5.22).

Под первый венец по кирпичным столбикам или стенам фундамента укладывают просмоленные доски и толь.

В брусчатых стенах венцы укладывают последовательно по слою пакли или антисептированного войлока, при этом для крепления используют круглые шипы диаметром 3 см, располагаемые в шахматном порядке по длине через 1___1,5 м (в брусьях не устраивают пазов). С верхнего ребра каждого бруса для образования отлива снимают фаску размером 2 х 2 см. Наружные стены в зависимости от климатических условий собирают из брусьев толщиной 15…22 см. Соединение углов производится врубками, а примыкание поперечных стен к основным выполняется типовой вязкой. При сборке брусчатых стен сразу ставят оконные и дверные коробки, которые служат направляющими шаблонами при укладке брусьев.

Каркасные стены имеют каркас из брусьев (рис. 5.23), который обшивается досками толщиной 19…25 мм, соединяемыми в четверть, шпунт или вразбежку. Сборка каркаса начинается с укладки нижней обвязки на фундамент по гидроизоляционному слою, затем по отвесу устанавливают и временно укрепляют угловые стойки и переходят к дальнейшему размещению и связыванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку, после чего врубают балки перекрытия, делают стропила, обшивают стены досками и т. д.

При устройстве каркасно-засыпных стен в целях утепления заполнитель-утеплитель защищают от увлажнения прокладкой толя или пергамина только между внутренней обшивкой и засыпкой. У наружной стороны стены можно прокладывать строительный картон или бумагу, которые не препятствуют отдаче влаги из стены и в то же время уменьшают ее продуваемость. Щитовые стены собирают из щитов, которые представляют собой раму из брусков, обшитую с двух сторон досками, и в промежутке между ними какой-нибудь теплоизоляционный материал (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Сборный щитовой дом: а - конструкция дома, б - процесс сборки

Деревянные перегородки бывают трех типов: стойчатые, каркасные и щитовые (рис. 5.25). По отделке поверхности они разделяются на чистые и под штукатурку с набивкой дранки. Перегородки обязательно прикрепляют к смежным деревянным и каменным стенам стальными заершенными закрепами. Между перегородкой и потолком оставляют зазор не менее 1 см в зданиях с каменными и каркасными стенами и не менее 5 см — с бревенчатыми и брусчатыми. В месте примыкания к стенам и потолку зазоры заполняют паклей, пропитанной смолой или алебастровым раствором либо антисептированным войлоком. Доски шириной до 10 см прибивают в каждом пересечении одним гвоздем, а более широкие — двумя. Если для обшивки перегородок под штукатурку используют доски шириной более 10 см, то их раскалывают и расчленяют.

Чистые стойчатые перегородки делают из 25…50 мм досок, остроганных с обеих сторон и сплачиваемых в четверть, в шпунт или на шипах с прифуговкой кромок. Эти перегородки можно устанавливать на балках, лагах и непосредственно на пол.

Стойчатые перегородки под штукатурку изготавливают из 40…50 мм досок или 60…80 мм пластин, соединяемых между собой шипами в шахматном порядке через 1,2…1,5 м. Производят укладку нижней обвязки в виде пластины 14×7 см, которую крепят гвоздями к балкам или лагам. Доски перегородки пришивают гвоздями к лежню, а затем к перекрытию прибивают верхнюю обвязку из треугольных реек 5×5 см. Каркасные перегородки состоят из каркаса, обшитого с двух сторон досками или фанерой. Каркас делают из стоек сечением 50 х 50… 100 х 100 мм, которые укрепляют к верхней и нижней обвязкам. Обшивку производят снизу вверх. При устройстве фанерных перегородок клетки каркаса делают таких размеров, чтобы стыки листов фанеры лежали на брусках.

Щитовые перегородки начинают устанавливать с разметки шнуром их осей и прибивки к потолку верхней обвязки — направляющего треугольного бруска. Затем прикрепляют упорный брусок нижней обвязки к балкам или лагам и проверяют с помощью рейки и отвеса правильность его местоположения. После разметки

мест для дверных проемов приступают к установке щитов, упирая их при подъеме в нижний брусок. Установленные щиты выверяют и крепят к полу, потолку и между собой гвоздями, а к каменным стенам — закрепами. Примыкающие к дверным проемам и стенам четверти щитов заделывают деревянными рейками.

Деревянное перекрытие начинают делать с укладки балок, пространство между которыми заполняют накатом в виде сплошного настила (из досок, пластин, горбыля) или щитов (рис. 5.26) для укладки теплозвукоизоляционных материалов в виде плит и матов или глиняной смазки и засыпного утеплителя (гранулированный шлак, крошка диатомовая, перлит). По накату подшивают дрань и наносят штукатурку или прибивают остроганные доски толщиной 19…25 мм.

Рис. 5.26. Утепленное перекрытие из щитового наша

Балки изготавливают из окантованных бревен, брусьев или досок (на ребро), к которым гвоздями (длиной 125 мм, диаметром 4,5 мм) через 25…40 см прибивают черепные бруски сечением 4 х 5 см. Черепные бруски могут иметь стыки, если длина каждого бруска не менее 1,2 м. Подтеска черепных брусков недопустима. Для балок могут применяться доски толщиной не менее 80 мм. Обычная длина деревянных балок — 4…6,5 м, сечение определяется по расчету и указывается в проекте. Ориентировочно можно высоту балки принимать ‘/20 свободной длины балки и ширину 5/7 высоты, если расстояние между балками до 2,5 м. Для более точных расчетов можно пользоваться формулой

где l — свободная длина балок, м, е — расстояние между осями балок, м, Р — полная нагрузка балки, кг/м2, В — ширина балки, м, Я — высота балки, м.

Так, например, в зависимости от нагрузки и длины балок с расстоянием между ними до 3 м сечение балок может быть: высота 20…30 см х ширина 15…25 см.

Укладку балок ведут «маячным» способом — вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Правильность положения крайних выверяют уровнем или ватерпасом, а промежуточных рейкой и шаблоном. Балки выравнивают, подкладывая под их концы просмоленные обрезки досок разной толщины. Подтесывать концы балок или подкладывать случайные щепки нельзя. В каменные стены заделывают деревянные балки с торцами, обрезанными под углом 60…80°, при этом концы их (за исключением торцов) должны быть осмолены и обиты толем. Каждую третью балку, заделываемую в наружную каменную стену, закрепляют анкером. На внутренних стенах или по прогонам балки размещают впритык торцами или вразбежку, а концы соединяют металлическими накладками. Анкеры и накладки прикрепляют к балкам с боков или снизу. В брусчатых и бревенчатых стенах балки врубают в верхние венцы, а в каркасных укладывают на горизонтальные обвязки и прибивают к ним гвоздями.

Если укладка балок ведется вблизи дымоходов, концы балок обрезают и укладывают на ригели с помощью врубок или металлических хомутов-«карманов» (рис. 5.27). На балку не рекомендуется класть больше одного ригеля, а на ригель можно опереть только одну балку. Балки и ригели около дымоходов должны отстоять от них на 38 см (полтора кирпича), в исключительных случаях

Рис. 5.27. Опирание балок на ригели: а - врубкой, б - с помощью «карманов»

допускается расстояние не менее 25 см. Между древесиной и наружной поверхностью дымохода ставят прокладку из войлока, пропитанного глиной.

Накат делают однослойным из горбыля, пластин или досок толщиной не менее 40 мм либо двухслойным из щитов. В чердачных перекрытиях вместо наката можно настилать черные простиль-ные полы из 30…40 мм досок или горбылей, сплачиваемых в четверть, в шпунт, в ножовку. Доски и горбыль простильных полов стыкуют на балках и пришивают 100 мм гвоздями. Простильные полы покрывают глиняной смазкой и слоем теплоизоляционного материала.

Подшивку потолков выполняют из строганых досок толщиной 19…25 мм, прибиваемых 75… 100 мм гвоздями к балкам, если расстояние между ними до 100 см. Доски шириной до 10 см пришивают к каждой балке одним гвоздем, свыше 10 см — двумя. Стыки досок всегда устраивают на балках.

Подшивку потолков под штукатурку делают из нестроганых досок, при этом доски надкалывают и забивают деревянные клинья для образования щелей длиной 20…30 см, а каждая доска прибивается с зазором до 1 см. Если этого не делать, доски при высыхании штукатурного раствора могут покоробиться, а штукатурка потрескаться.

Для чистой подшивки потолков также применяют профилированный лесоматериал — вагонку и 3…4 мм фанеру с нательными рейками.

Окна и двери изготавливают деревянные, металлопластиковые и металлические — преимущественно алюминиевые. Конструкции окон и дверей должны обеспечивать достаточную тепловлагозву-коизоляцию. При выборе типа окон необходимо обеспечивать естественную освещенность помещений по нормам (жилых комнат и кухни не менее 100 лк, ванных и коридоров — 50 лк и т. д.). В обычных случаях площадь окон должна составлять 1/6… 1/7 площади помещения. Глубина помещения не должна превышать 2,5 высоты от пола до нижней поверхности оконной перемычки.

Окна бывают одностворные, двустворные и трехстворные (рис. 5.28, 5.29), которые имеют коробки, переплеты и подоконные доски (рис. 5.30).

Оконные коробки (из досок сечением 60 х 220 мм) закрепляют металлическими ершами (закрепами), забиваемыми в деревянные пробки (размером 6 х 12 х 25 см), заделанные в стены. Каждый вертикальный брусок коробки крепят не менее чем в двух местах, причем расстояние между точками крепления не должно превышать 1 м.

Перед установкой внешние поверхности коробок антисептиру-ют и обивают толью. Зазоры между коробкой и стеной заделывают паклей или войлоком, смоченным в алебастровом (гипсовом) растворе. Правильность установки коробки проверяют отвесом, который опускают от середины верхнего бруска.

Оконные переплеты делают одинарными или двойными, открывающимися и глухими. Переплеты состоят из обвязок сечением 54 х 44 мм и горбыльков сечением 44 х 30 мм. В обвязке и гор-быльках с внутренней стороны выбираются фальцы шириной 10 мм и глубиной 16 мм для установки стекла. Открывающиеся переплеты навешивают на петли, врезаемые на расстоянии 100… 150 мм от низа и верха переплета. Для навешивания переплетов высотой менее 120 см используют, петли длиной 100… 125 мм, для больших раз-

Рис. 5.29. Детали окон домов: I - переплеты, открывающиеся в разные стороны, II - переплеты, открывающиеся внутрь помещений

Рис. 5.30. Оконный блок для жилых и общественных зданий ,

меров — 140…150 мм, причем первые привертывают шурупами длиной 45 мм, а вторые — 50 мм. Форточки навешивают на петли длиной 45 мм, а тяжелые фрамуги — на петли длиной 75 мм. Оконные ручки укрепляют на высоте 1,5… 1,6 м от пола.

Оконный проем изнутри внизу перекрывают подоконной доской толщиной 40…60 мм или мраморной плитой; ширина подоконника — 25…50 см в зависимости от толщины стены. Переднюю кромку подоконника закругляют, а снизу пробирают (галтелью) дорожку, предупреждающую стекание воды с подоконника на стену. Верхняя поверхность подоконной доски должна иметь уклон около Г внутрь помещения и от стены выступать на 4…6 см. Для укрепления подоконника в каменной кладке закладывают деревянные бруски, к которым они привертываются шурупами. Со стороны кладки под подоконник подкладывают толь. В одном помещении все подоконники должны быть на одном уровне по высоте от пола и на одинаковом расстоянии выступать от поверхности стены.

Рис. 5.31. Спаренный оконный переплет: а - вертикальный разрез по окну, б - горизонтальный разрез по вертикальному импосту, в - сопряжение переплетов с коробкой, 1 - брусок коробки, 2- импост, 3 - раствор, 4- упругая прокладка, 5- створка, 6- установка стекол на сплошном слое замазки, 7 - штапик, 8 - подоконная доска, 9 - утеплитель, 10 - наружный слив, 11 - деревянный отлив, 12 - прорезь в нижнем бруске коробки для отвода атмосферных вод

В последнее время получили распространение улучшенные конструкции окон со спаренными переплетами, металлопластиковые и деревянные со стеклопакетами, установкой уплотняющих прокладок, применением утолщенных стекол и др. Уплотнение зазоров между створками со спаренными переплетами (рис. 5.31) и стеклопакетами упругими уплотняющими прокладками (пенополиуретаном или губчатой резиной) с обжатием их не менее 50% и выпуском в виде «фартука» в щель притвора по всему периметру створной части переплета повышает воздухотеплозащитные качества и звукоизоляцию. Для снижения звукопроницаемости через окна рекомендуется стекло для внутреннего остекления ставить толще, чем для наружного (4…5 мм против 3 мм).

Теплотехнические и акустические свойства окон улучшаются при увеличении числа рядов остекления, установке уплотняющих прокладок в притворах между коробкой и стеной, применении

утолщенных стекол (4…5 мм), увеличении воздушных прослоек, установке звукоизолирующего материала по контуру окна, повышении качества комплектующих материалов и изделий. Однако с увеличением числа рядов остекления может снижаться качество естественного освещения за счет преломления солнечных лучей, кроме того, через 6…9 лет необходимо заменять изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов и ме-таллопластиковых окон со стеклопакетами.

Двери различают по назначению — наружные (входные и балконные) и внутренние, по форме и размерам однопольные, полуторные и двупольные (рис. 5.32). Дверные коробки изготовляют из брусков сечением 50…60 х 100 мм в каменных домах и 70 х 180 мм в рубленых деревянных домах. В перегородках для внутренних дверей коробки делают из брусков сечением 50…60 х 80… 160 мм в зависимости от толщины перегородок. Для наружных дверей устанавливают закрытые коробки с порогом, внутренние двери ставят без нижней обвязки (без порога). В дверных коробках с внутренней стороны выбирают пазы глубиной 46…56 мм и шириной 12 мм. Дверные коробки крепят и заделывают так же, как и оконные коробки.

Дверные полотна по конструкции бывают каркасные (филенчатые) и щитовые. Каркасные полотна состоят из обвязки, средников и заполнений (филенок). Обвязки и средники изготавливают для наружных дверей толщиной 44…54 мм, для внутренних — 25…40 мм. В балконных дверях, а также во внутренних дверях в коридорах и прихожих для повышения освещенности вместо филенок (верхних) вставляют стекло толщиной 6…8 мм. Балконные двери делают дво’йными. Балконные двери со спаренными полотнами (рис. 5.33) и металлопластиковые со стеклопакетами двери устанавливаются с соблюдением той же технологии, что и для аналогичных окон. Двери санузлов и кладовых могут иметь филенки из фанеры толщиной 6…8 мм.

Щитовые двери собирают из досок в шпунт, в четверть или при ,. >мощи пазов со вставной рейкой на клею. Доски закрепляют обвязкой из брусков сечением 54…44 х 24 мм.

Рис. 5.32. Типы дверей домов: - полотна из филенок, II - щитовые полотна (пунктиром показан вариант с остеклением)

Рис 5.33. Конструкции дверных полотен: а - щитовое полотно с обкладками, б - то же, без обкладок, в - вертикальное сечение спаренного переплета балконной двери, / -верхние коробки, 2- уплотняющая прокладка, 3 - средники обвязок, 4 - филенка на шипах, 5 - порог, 6 - водостойкая фанера, 7- термоизоляция, 8 - обшивка вагонкой, 9- капельник, 10 - стекло, 11 - коробка, 12- листовая фанера, 13- столярная плита, 14 -обкладка, /5-наличник, 16 - перегородка

Дверные полотна навешивают на петли, врезаемые на расстоянии 20 см от низа и верха полотна. Дверные ручки и замки устанавливают на высоте 100…120 см от уровня пола. Врезаемые замки не должны попадать на средник дверного полотна. В двупольных дверях на неоткрывающуюся половину-створку ставят шпингалеты: более короткий в нижней части створки, длинный — в верхней.

На дверные (иногда и оконные) коробки в местах стыковки со стенами (для прикрытия зазоров) прибивают наличники (погонажные профилированные детали) так, чтобы край наличника находился на расстоянии 10…15 мм от кромки коробки.

Ширина однопольных дверей принята 60, 70, 80, 90 и 110 см, двухпольных — 140 и 180 см. Высота дверей — 200…230 см.

Двери выходов наружу из лестничных клеток и общих коридоров открываются в сторону выхода из здания. Входные двери в квартиры открываются внутрь квартир по условиям противопожарной безопасности. Двери помещений кухонь и санитарных узлов (ванн), оборудованных газовыми водонагревателями, должны открываться наружу. Зазор между нижней обвязкой дверей санузлов и полом должен быть 12 мм, в кухнях и ванных с газовыми колонками не менее 30 мм, внутренних дверей без порога — 8 мм.

Деревянные лестницы междуэтажные и чердачные по противопожарным правилам разрешено строить только в деревянных зданиях высотой до двух этажей. Лестницы состоят из наклонных маршей и горизонтальных площадок шириной не менее 120 см (чердачных — не менее 75 см).

Площадки лестниц устраивают по балкам, заделываемым в стены с таким расчетом, чтобы расстояние между маршами или площадками было не менее 210 см. Марши деревянных лестниц собирают из ступеней, тетив и перил. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи и подступенка. В одном марше принято делать 11 ступеней. Тетивы изготавливают из брусьев сечением 7,9 х х 22 см, проступи из досок толщиной 4,4 см и подступенки из 2 см досок. Ступени деревянных лестниц делают размерами 16,5 х 28 см при ширине проступи 32,5 см. Крепят ступени к тетиве разными способами. К тетиве с вырезанными по шаблону уступами просту-

Рис. 5.34. Лестницы на тетивах: а - с вырезанными по шаблону уступами, б - шаблон для разметки тетив, в - с боковыми вырезами

пи привертывают сверху шурупами, а подступенки укрепляют между двумя проступями (рис. 5.34). Если в тетивах выдолблены гнезда, ступени и подступенки заводят снизу или сверху после установки тетивы на место. Перила с балясинами из брусков или досок укрепляют к тетивам врезкой на шипах или шурупами с наружной стороны. По верху перил укладывают поручни. На маршах балясины должны иметь высоту 80…82 см, а на площадках — 90 см. Устанавливают их на расстоянии 12… 17 см друг от друга.

Крыльца устраивают у входов в здания, полы которых приподняты над уровнем земли выше 30 см. Размеры крыльца и его ступени определяются шириной входной двери: если ее ширина 90 см,

Рис. 5.35. Деревянное крыльцо на три ступени то у крыльца 1,5… 1,6 м (рис. 5.35) и т. п. Площадку крыльца (по глубине 1___1,3 м) настилают остроганными досками толщиной

40…50 мм. Тетивы делают из досок толщиной не менее 60 мм, ступени шириной 28…30 см и высотой 16,5 см. Площадки у деревянных крылец делают на 3…5 см ниже уровня пола здания. Для защиты от атмосферных осадков над крыльцом ставят зонт, а для отвода воды устраивают отмостку.

Плотничные работы — устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы — изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений — сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом. Сопряжения производят врубками и при помощи гвоз-

Рис. 5.15. Сращивание и наращивание: а - прямая накладка (вполдерева), б - косая накладка, в - прямой замок с одним косым зубом, г - прямой накладной замок с зубом, д - косой накладной замок с зубом, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея. Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание — для увеличения их высоты (рис. 5.15).

Сплачивание бревен, досок и брусьев (рис. 5.16) делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).

Рис. 5.17. Виды шиповой вязки и врубки: а - шил одинарный глухой, б - косой шип вполупотай, в - сквозной шип на ус, г - лобовая прямоугольная врубка, д - лобовая биссектрисная врубка, е - врубка узла висячих стропил

Соединения под углом бревен и брусьев (рис. 5.17) выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.

Рубку и теску древесины топором (рис. 5.18) осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40…50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила. При перепиливании не-

скольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле — «стусло» (рис. 5.19).

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали. При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда — долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3…8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до 5 мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Таблица 35